Фотогалерея

  • pic1
  • pic2
  • pic2
  • pic2
  • pic2
  • pic2
  • pic2
  • pic2
  • pic2
  • pic2
  • pic3
  • pic3
  • pic3
  • pic2
  • pic3
  • pic3

12121212

Проекты

Консультационный центр

Консультационный вариант 2














Главная / Новости регионов / Туризм / Аляска - первый пешеходный!

Новости регионов

Новости регионов » Туризм

« Назад

Аляска - первый пешеходный!  14.10.2014 22:05

Аляска - первый пешеходный!

24 августа 2014 года  в Петрозаводске впервые в истории карельского туризма многочисленные родственники, друзья и сподвижники провожали чисто "карельскую" команду педагогов и воспитанников Республиканского  центра   детско-юношеского туризма в пеший спортивный 5270_644поход 6-й категории сложности по Аляске. Главная цель похода – в  национальном парке "Денали" обойти самую высокую вершину Северной Америки – Мак-Кинли (6158 м).

За 22 дня суровой походной жизни наша команда, состоящая из 7 человек, прошла 275 км, преодолевая многочисленные броды, через сложные перевалы, ледники и ледопады, и тундру с густыми зарослями.

 

Краткая история пройденного похода.

 

Из Москвы в Анкоридж летели на "Боинге" авиакомпанией "Дельта" с двумя пересадками в Нью-Йорке и Миннеаполисе. Мне выпала удача сидеть у окна и первое, что меня поразило – какой огромный океан, сколько воды на нашей планете!

В Нью-Йорке прошли таможенный досмотр всех вещей и, к нашему огромному удовлетворению, никого особо не заинтересовали наши продукты и аптечка. Нам удалось без особых проблем провезти всё, что взяли с собой!

Прилетев в полночь, получили глубокое удовлетворение от того, что, несмотря на две пересадки, наши рюкзаки прилетели вместе с нами. На двух такси переехали в хостел, где заранее заказали места для проживания на двое суток. Студенческая гостиница в центре города оказалась уютной: мягкие двухъярусные кровати, ванные комнаты с душем, кухня, доступ к интернету.

29 августа мы прибыли в офис национального парка "Денали", расположенного в 350 км от города, для оформления нашего главного документа – пермита, пропуска в парк по маршруту пешего похода.

В офисе парка существует определённая процедура получения этого пропуска: сначала необходимо просмотреть фильм по безопасности посещения парка, затем проходит беседа по экологии. Каждый турист или путешественник парка обязан все свои продукты переносить по маршруту в специальных противомедвежьих контейнерах. Этот вопрос среди участников нашей группы вызвал целую дискуссию, так как каждый контейнер весом в 1400 грамм значительно увеличивал вес рюкзаков. Наши продукты на 23 дня похода с трудом влезали в 14 контейнеров, но, тем не менее, мы вынуждены были согласиться и их получить.

За переноску продуктов без этих контейнеров в зонах парка, где возможна наиболее вероятная встреча с медведями, рейнджеры парка могут оштрафовать посетителей на крупную сумму, а наше путешествие начиналось именно в таких двух зонах.

Помимо фильмов и бесед для получения пермита каждый участник похода расписался в знании правил, и перечислил в анкете все свои важные приметы: фамилия, имя, отчество;  дату рождения; домашний адрес; вес и рост; цвет глаз и волос; цвет рюкзак, штанов и куртки, рюкзака; размер обуви. Ну, впрямь, как на фронт провожают!

В заключении рейнджеры парка сделали нам своё традиционное заявление о том, что наш маршрут – это наш выбор, что они за нас не несут никакой ответственности.  Мы должны рассчитывать только на себя и никто нас, если что-то случится, спасать не будет, учитывая ещё и тот факт, что мы посещаем самые отдалённые зоны парка!

Наконец-то, получив контейнеры и пермит, мы выехали обратно в сторону Анкориджа, где через 80 км от офиса парка на станции Colorado начинался наш маршрут.

5270_528Первые два дня порадовали нас погодой: солнечно и без дождя. Идём по долине "косичковой реки" – это когда по широкой щебёночной долине река разливается на многочисленные переплетающиеся русла и рукава. К вечеру преодолеваем около 20-ти бродов. Температура воды плюс 4 градуса. От холода ноги защищают неопреновые носки, в них сыро, но тепло.

На подходах к нашему первому перевалу Anderson Pass (перевал Андерсона) путь к леднику нам преградил мощный поток реки, у скального прижимы под скалой, его не возможно перейти вброд.  Для  переправы используем специальное снаряжение – пакрафт. Это  маленькая одноместная лодка из очень лёгкой и плотной ткани устойчивой к любому трению о камни и песок. Изготавливаем двухлопастное весло из лавинных лопат и трекинговых палок. Один из участников, надев спасательный жилет и каску и взяв в руки весло, усаживается в лодку. К лодке привязан спасательный конец. Участник на лодке в бурном потоке переправляется на противоположную сторону реки, вылезает и организует место страховки и причаливания. Затем лодка, закреплённая за верёвки на обоих берегах реки, челноком перевозит всех участников и рюкзаки на противоположный берег реки. На подобную переправу уходит один час.

Каждый путешественник отправляется в национальный парк "Денали" с надеждой увидеть медведя Гризли в его естественной среде обитания. У нас же были совсем другие пожелания: мы никоим образом не хотели его увидеть, но, тем не менее,  дважды он нам повстречался. Однако, к нашему огромному удовлетворению, каждый раз от нас убегал, что сняло с нас страх за его непредсказуемые агрессивные действия.

Пройдя около 10 км по "живым" камням ледника West Fork Glacier, подошли вплотную к перевалу Андерсона.  Встретил он нас неприветливо. За 2 км до его седловины резко испортилась погода, налетел снег, видимость пропала, за 2 часа выпало около 40 см снега, обстановка стала лавиноопасной. Идти в тумане на перевал опасно. Поставили палатки и улеглись спать в надежде на завтрашний день. Утро  не принесло облегчения, пришлось ещё полдня спать в палатках в ожидании приемлемой погоды для безопасного прохождения перевала. К  обеду высоко над головой показалась седловина перевала. Засекли по азимуту направление на перевал и стали собираться в путь. К вечеру по колено в снегу поднялись на седловину перевала и с трудом спустились вниз на его противоположную сторону. Ночь выдалась холодной, снег по-прежнему шёл не переставая.

Утром погода стала налаживаться. С этого дня нам предстоит долгий путь по леднику Muldrow Glacier до перевала "Мушка".

На леднике ночью спальные мешки и палатки от конденсата становятся сырыми. Сырое всё: одежда ниже пояса, защитные бахилы, рукавицы, перчатки и ботинки. Утром после ночного мороза в 15 градусов в 6 часов утра к завтраку мало кому удаётся замороженную одежду и обувь быстро надеть на себя, но, тем не менее, мы продолжаем продвигаться вперёд. На обеде в середине дня, когда солнце прогревает воздух до 20 градусов тепла,  каждый участник, пользуясь случаем, старается высушить обувь, одежду, палатку, тент и спальный мешок.

175Пять дней идём на запад через перевалы и отроги по границе снега, преодолевая вброд бурные реки, стекающие из-под  ледников на север. Пять дней любуемся живописными пейзажами Аляски. Если смотреть только под ноги на мох и черничники, то видишь всё то, что есть в Карелии, и не очень понятно, зачем за такие деньги мы сюда прилетели. Но, оглянувшись по сторонам, видишь крутые горы Аляскинского хребта, высоченные склоны горы Мак-Кинли и ледники, стекающие прямо в тундру. Кстати, например, на Алтае ледники заканчиваются на высоте 2000 м над уровнем моря, а на Аляске – на высоте 800 м над уровнем моря и, даже, сваливаются прямо в океан.

Кульминацией всего похода стал очень сложный перевал в самой отдалённой части нашего маршрута. Если мы его проходим, у нас появляется шанс (при нашем трёхдневном отставании от графика) успеть на обратный рейс самолёта (ведь билеты на него уже приобретены!).  

Этот перевал ещё никто никогда не проходил, так как он всегда в отдалении от всех самых популярных путей восхождения на гору Мак-Кинли и Форакер. И, вообще, эти отдалённые зоны парка (для справки – национальный парк "Денали" разделён на 87 зон) даже рейнджеры посещают очень редко, иногда облетают их только на самолёте. Кроме того, маршрут такой протяжённости никто никогда не совершал, тем более с рюкзаками в 40 кг. Все цивилизованные туристы здесь выходят с лёгкими рюкзаками в 3-х – 5-ти дневные трекинги (пешие прогулки) с целью пройти перевал или подняться на какую-либо ближайшую к дороге вершину. Поэтому в эти края, расположенные вдали от всех популярных маршрутов, никто ещё не добирался.

Идём в кошках через ледопад, выискивая снежные или ледовые мосты через трещины. Проходя по ним нужно иметь крепкие нервы и, по возможности, не смотреть вниз, всё-таки там  слева и справа глубина до 30 м. После ледопада пошли обширные поля снега с трещинами засыпанными снегом. Далее идём для страховки в связках по два-три человека. Если в трещину провалиться один из связки, есть надежда, что второй его удержит. Крутизна подъёма возрастает, всё труднее первым участникам прокладывать вверх по склону тропу по пояс в снегу с рюкзаком за плечами. Наконец-то мы на седловине перевала.

 Вниз ведёт крутой склон, дует ураганный ветер.  Спускаемся по верёвкам на самостраховке. Внизу на плато под перевалом ветер гонит снег с такой силой, что шансы на выживание уменьшаются с каждой минутой. Срочно выкапываем огромную яму и впихиваем туда две свои палатки. Ветер палатку заваливает на землю. Приходится залезать в неё с рюкзаками, рюкзаки укладывать изнутри вдоль стены палатки и самим упираться в них, удерживая скаты палатки от напора ветра.

В палатке есть шанс не замёрзнуть,  и хоть как-то провести ночь. Готовим в палатке ужин. Выкапываем рядом туалет. Всю ночь через каждые 2-3 часа дежурный с лопатой вылезает на холод и ветер и откапывает палатки и туалет, занесённые снегом. Борьба со стихией продолжается весь последующий день. С грустью складываю все дни отставания от графика, теперь их уже пять (четвёртый день – ожидание погоды перед перевалом, пятый – за перевалом), пересчитываю наши шансы на успех. Что же делать в такой ситуации? Конечно же, опять спать и надеяться на лучшее, отгоняя самые мрачные мысли!

Утром плотная пелена тумана не даёт понять где верх, где низ. По-прежнему идёт снег. Надо срочно, пользуясь отсутствием ветра, сбросить  600-700 м высоты. Снимаем  лагерь и, контролируя направление движения по навигатору, медленно начинаем спускаться вниз. За двое суток выпало около 1,5 метра снега, который завалил всё плато. Проваливаясь по пояс в снегу, наш авангард - связка из 2-х человек, начинает прокладывать тропу. Периодически проваливаясь в трещины, первые участники упорно продвигаются вперёд.

Рюкзак снимать никто не хочет, ведь когда твои ноги болтаются над бездной ледяной трещины, а рюкзак, упираясь в толщу снега, удерживает тебя "на плаву" на поверхности ледника.

Нет, ещё не закончились наши  испытания – упираемся в вертикальные стены ледопада. Идём в правую часть цирка, где по данным навигатора чуть расходятся горизонтали склона, в надежде, что здесь удастся найти более безопасный путь спуска. Преодолев несколько трещин и перегибов ледника, спускаемся на горизонтальное плато ледника. Обед на ровном плато приносит моральное удовлетворение от проделанной сложной работы первой половины дня и даёт шанс хотя бы просто на возвращение обратно.

Теперь уже опаздывать нельзя. По прямой на карте маршрута  15 км по леднику Yentna Glacier – это значит по кривой через морены и лабиринт трещин – 25 км. И так было каждый переход! При переходе по леднику надо добавлять 60-70% пути, в тундре через отроги и перевалы – 10-15%.

В этот день идём быстро продвигаясь вперёд. С ледника уже виден наш последний перевал, за ним озеро Chelatna Lake. Неожиданно поперёк нашего пути возникает гигантское внутреннее озеро. Влево и вправо бесконечно далёкий обход по высоким моренным валам, а день уже подходит к концу. С трудом находим перемычку, но и здесь подвох. Ноги по щиколотку проваливаются в грязевую жижу, как теперь залезать в палатку, в тёплый спальный мешок? В последний час до темноты находим ровную площадку под палатки, и ручеёк, где можно соскоблить эту грязь со своей одежды.135

Осталось пять дней пути. Всё ещё есть шанс успеть на самолёт! Закончился сахар и сахарозаменитель, заканчивается бензин. Видимо, именно поэтому с этого вечера дождь уже не заканчивается до самого последнего дня нашего пути. На исходе соль – вот это уже ни в какие рамки не входит. Пора выходить!

С утра завершили пересечение ледника. Впереди снежно-ледовый перевал на высоте 1700 м. Надо бы к нему подойти сухим, но шансов на это никаких нет. Сверху дождь, а перед нами – бобриные разливы. Продвигаемся в воде почти по пояс. Обедаем под седловиной перевала. Все сырые до нижнего белья, но вновь надо идти вперёд, нельзя расслабляться. В кошках медленно поднимаемся вверх, с трудом преодолевая каждый шаг.

Мы на перевале. Вдали внизу озеро – наша цель, но путь вряд ли будет лёгким, вся долина укрыта зелёным (зелёный – это значит особо плотная растительность) ольховым стлаником. В долине под перевалом с трудом среди нагромождения каменных глыб и камней находим место для палаток. Последние пять дней и ночей идём и спим под дождём. Первые две ночи спать было сыро и тепло, а последние три – сыро и холодно. Нигде и ни на ком нет ни одного сухого места!

Последние два дня напоминают столпотворение в метро. Всем телом вместе с рюкзаком наваливаешься на крупные ветви ольхового стланика и пытаешься продвинуться вперёд. Все понимают, что в этом хаосе полного стопора всё-таки можно хоть как-то протискиваться в сторону дома. Ползём, распихивая стволы, со скоростью 300 – 400 метров в час…

Вот он долгожданный пляж на озере Chelatna Lake! Сюда за нами уже летят два гидросамолёта, вызванные через наших партнёров по спутниковому телефону.

Какая красивая Аляска с высоты птичьего полёта!!!

Маршрут в национальном парке "Денали" пройден при полном отсутствии каких бы то ни было троп. В период прохождения маршрута мы не встретили ни одного человека и следов его присутствия. Не случайно в парке существует главный лозунг –  "Не оставляй следов!"

Теперь, когда все трудности и лишения позади, можно сделать несколько громких заявлений. Вот они:

  • Впервые все участники похода побывали в Америке – на Аляске.
  • Впервые в истории отечественного самодеятельного туризма команда России прошла пеший поход 6-й категории сложности по Аляске.
  • Впервые в истории карельского туризма чисто карельская команда стала участником пешего похода 6-й категории сложности.
  • Впервые в национальном парке "Денали" (созданном в 1907 году) группа туристов прошла столь протяжённый маршрут без какой бы то ни было заброски снаряжения и продуктов питания по маршруту следования,
  • Впервые пройден безымянный перевал в столь отдалённой местности, названный нашей группой Karelia Pаss (перевал "Карелия").

По итогам прохождения маршрута сборная команда Карелии готовит отчёт и примет участие в Чемпионате России по дисциплине "пешие спортивные походы 6-й категории сложности".

Руководитель похода – методист отдела туризма

Республиканского  центра  детско-юношеского туризма, Серёгин Андрей.

10 октября 2014 год.



Разделы статей